算命的说的两处庐居是什么意思
风烟俱净，天山共色。从流飘荡，任意东西。自富阳至桐庐，一百许里，奇山异水，天下独绝。
—— 南北朝 吴均 《与朱元思书》
自从学过吴均的《与朱元思书》，对富春江的向往就一直萦绕心头。后来，又读过郁达夫《春风沉醉的晚上》，对富春江的思慕就更深一层。然而，世事如云，虽然到过浙江许多次，却总是与富春江失之交臂，等到踏上这次富春江之旅，已然鬓生双发，不得不感慨，功名尘土，云水匆匆。
溯江而上，就像展开一幅山水画卷在杭州租了车，沿着高架路南行过钱江，然后转入向西的高速，富春江沿岸的风景便像画轴一样徐徐展开。
出城十几分钟，进入山区。这一带属于浙东山脉，山体连绵葱翠，山峰峭拔、奇巧，山腰漂浮着云团，阳光被遮挡起来，山上的葱茏更显浓润，与北方大山的苍莽、浑厚迥然不同。
沿着高速前行，很快就看到了指向了富阳的路牌。不过，按照计划，第一站不是富阳，而是桐庐，因此，继续前行。
沿着高速走，山景虽然变幻多姿，却有一段看不到江水，这是今人不若古人的地方，虽然速度很快，却领略不到《与朱元思书》中所描绘的境界：
水皆缥碧，千丈见底。游鱼细石，直视无碍。急湍甚箭，猛浪若奔。夹岸高山，皆生寒树，负势竞上，互相轩邈，争高直指，千百成峰。泉水激石，泠泠作响，好鸟相鸣，嘤嘤成韵，蝉则千转不穷，猿则百叫无绝。
当然，山色连绵，云舒云卷，已经足够让人陶醉了。
大约一个小时的样子，到达桐庐，从匝道转下，迎面就是笔直的桐庐迎宾路。
桐庐迎宾路
经停桐庐桐庐县城虽然也多是新建筑，但规划得十分鲜亮，摩天楼奢华而不鄙俗，街道干净整洁，花草树木随处庄严，移步换景，到处一尘不染，单单这一点就让人喜欢不已。
沿着主路很快到达城中心的富春江大桥。江面开阔，江流滔滔，古人曾经，今人在见，一脉连绵，穿越古今。看到这碧波荡漾的江水，有一种似曾相识的感觉，或许前生就是江南人，如今才会有故地重游的亲切。
桐庐位于浙江省西北部，地处钱塘江中游，东接诸暨，南连浦江、建德，西邻淳安，东北界富阳，西北依临安，集天地之灵秀，得造化之蕴藉，山、石、林、水，处处客观。
桐庐的历史也很悠久，三国时期东吴设县，名称一直沿用。由于当地有丰富的桐树资源，古人造船、修屋都离不开，因此，有人说地名的由来就得自于桐树。还有一种说法，上古有位名医叫桐君，桐君庐居之地，就被称为桐庐。虽然莫衷一是，但也足以说明桐庐历史悠久，地灵人杰。
穿过热闹的市区，又经过分水江大桥，在城西北一处安静的角落，找到一家临江的酒店，放下行囊，便开车前往富春江镇。
沿着省级公路行了三十多分钟，向南横跨富春江大桥，很快就到了还像工地一样的富春江镇。
当时整个镇子十分凌乱，到处都在建设，到处都是旅游商铺，没有什么人文气息，过度商业化气息比空气中的尘土还要强烈。在那一刻，感觉有些失望。
在水电公司大门口停下车，沿着江边小路循山而行，右边是林木遮天的山坡，左手就是平铺的富春江水。
天下佳山水 古今推富春这一段江面被一道大坝拦住，江水湛清碧绿，与两岸山体的翠色连成一体，水面上波光粼粼，蓝天上白云悠悠，给人一种明丽和煦的感受，这才是富春江应有的色调。
步行大约一刻钟，到达游江入口，买票登船，前往严子陵钓台。
游船逆流而上，这才有点《与朱元思书》里的味道：水皆缥碧，千丈见底。船头激起的波浪顺流飞散，此时此刻才真正体会到，什么叫作碧波荡漾。那一江碧水，平静处如镜如翆，翻涌处碎玉飞珠，船行留下的波浪向两岸排排推开，仿佛造化的琴韵，荡人心魄。
天下佳山水，古今推富春。这一带就是著名的富春江七里泷，自古山水奇绝，自从修建了水坝之后，水面上升，形成了小三峡景观。两岸青山连绵，高峻的乔木，茂密的青竹，浓郁的茶园，处处都显出江南的多彩，连每一次呼吸都感觉沁入心脾，洗尽尘劳，如醉如痴。
富春江大坝
云山苍苍 江水泱泱 先生之风 山高水长船行十几分钟，便来到富春山麓的严子陵钓台。
严子陵钓台座落在富春江北岸，倚山傍水，得天地山水之灵秀，既可以欣赏山水，也可以追缅古贤。
严子陵名严光，字子陵，是东汉初年一位隐居贤人，籍贯在浙江会稽余姚，少有高名，青少年时期曾经与光武帝刘秀一起游学。光武帝恢复汉室之后，征召严子陵为谏议大夫，使者三遣，严子陵才勉强同意进京。
来到都城洛阳，光武帝与严子陵畅叙友情，并且还像当年一样同榻而卧。夜里，严子陵假意沉睡，把腿压在皇帝身上，光武帝也并不介意。次日，太史上奏:“客星犯帝座，甚急”。光武帝笑道:“朕与故人严子陵共卧耳”。
虽然光武帝以礼相待，十分诚挚，然而严子陵却无意于富贵功名，谢绝了官禄，回到富春江，继续过着渔樵耕读的隐逸生活。从此以后，严子陵的名号就成为淡泊名利的象征，范仲淹曾经作文赞颂:云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。
从钓台码头下船，迎面是一座巨大的照壁，正面以行楷写成的“严子陵钓台”，字体雄秀，稳健而不失流动，当时对书法还没有用功，忽略了题款，后来经过查询才知道，那是出自赵朴初先生之手。背额:山高水长，出自当代名家沙孟海先生。
钓台分为东西两处，相距百步。东台为垂钓处，有乾隆年间建造的石亭，石亭旁边有平台如矾，在此远眺，阳光照在对面的山上，起伏多姿，江上波澜不惊，水面倒影着蓝天白云，近岸人闲鱼嬉，树影瑟瑟，俨然如画。得此一片山水，万户侯何足道哉。
从严子陵钓台眺望江面
西台也称谢翱台，记录的是一个慷慨悲壮的典故。南宋亡国之后，遗民谢翱曾在此处奠祭文天祥丞相，他泛舟江上，以竹如意击石，唱《楚辞》为文丞相招魂，并撰《西台恸哭记》。谢翱去世之后，就葬于钓台之南，因此，后世便用他的名字命名。
东西钓台，一个代表了淡薄名利的高士情怀，滋润涵养着中国传统文人的清流，另一个则代表着忠义节烈的家国之志，读书人到此当有所感。
钓台还有一座严先生祠堂，祠内东壁是范仲淹所撰《严先生祠堂记》石碑。大概普通游人对严子陵所知甚少，所以，很少有人来此驻足。
钓台后面的山坡上 有李白、白居易、陆游、范仲淹等古代文豪石像，错落存于竹木之间，十分清幽。
据现代人统计，在严子陵之后一直到清末民初，来此凭吊的文人骚客数以千计，并且都有诗文流传，为此，这里还建立了一座碑廊，最为大众所道的当然是七律《和柳亚子先生》：莫道昆明池水浅，观鱼胜过富春江。其实，这句诗的重点是昆明湖，而不是富春江。
钓台有一处遗存的牌楼，像是清代的建筑，影壁上是今人题写的“严子陵钓台，天下第一观”。
其实，我们看到的钓台大概已经与古贤无关了。五十年代修建富春江水电站，大坝拦江而起，原来的钓台大概已经被淹没了吧，现在看到的一切基本都是新建筑，所幸的是，富春江的山水宜古宜今，现代翻新的钓台，也融汇了恬静的山水之美，自在的人文之乐，没有一丝一毫的牵强。
在钓台不远处有一座茶楼，临江而建。我在楼上平台处找到座位，要了一杯富春江绿茶，品茶观景，于自在安闲中品味俨然有子陵之风，山林之意油然而生。
富春江绿茶与西湖龙井不同，叶芽更小、更圆，味道清淡优雅，略带一丝苦涩，却回甘无穷。江南的茶好处在茶，妙处在水，即使最普通的茶，用江南的水冲泡，也会浸润出那种清淡的味道，若换了北方的水，总有些不对滋味，所以，品绿茶一定要到江南，江南水土的灵秀，是一盏茶中最耐人寻味的回甘，越品越有味道。
据说附近还有一泓泉水，茶圣陆羽品定为天下第十九泉，可惜，当时匆匆无暇寻访。
茶的价格不菲，喝茶的人更少，几乎没有人像我那样，坐在那里一动不动。鸢飞戾天者望峰息心，经纶事务者窥谷忘返。那时那刻，身心与富春山水相融，如醉如归。我想，此前的某一生，我一定曾在这里垂钓读书。
喝了整整一壶水，江风渐渐有些凉意，肠胃也被冲洗干净，感觉有些饿，这才起身下楼，转到山上一家小菜馆，品尝江鱼的鲜美。
填饱肚子，沿着江边徘徊顾盼很久，才搭上回程的渡船，又到对岸的民俗村转了半圈，然后再搭船回到入口，富春江便成为了最流连的记忆。
黄昏，驾车行驶在山峦环绕的公路上，夕阳在西边的山顶久久不落，归巢的群鸟在山谷中悠然而飞。车速不紧不慢，心中无牵无挂，没有了平日奔竟的忙碌和强迫，点一支烟，打开车窗，和煦的南风让人感觉熏熏然。
梦里江南，总有一种情调让人陶醉。
桐庐夜色回到桐庐县城，简单吃过晚饭，又出门去看看富春江的夜景。
桐庐的夜晚十分热闹，灯火通明，中心区与大城市的商业街区无异，毫无特色，只有富春江能给人不同的感受。
江桥的轮廓被灯光点亮，沿江两岸的建筑也都精心设计了各色彩灯，江水倒影着彩色的光景，奔流不息。游历过富春江水库之后，更感觉这奔流的江水所蕴含的活力，澎湃汹涌。
在严子陵钓台，江水平如镜，润如玉，山水相融，处处灵秀，静如处子。而眼前这奔涌的富春江，江面开阔数百米，江水奔腾而下，日夜不息。
老子说，上善若水，含藏万物，却流卑就低，甘于谦下。
孔子说，逝者如斯，因此夙夕惕励，自强不息。
一条江，千姿百态，种种不同，无处不包含着天地至道。佛说，天地万物尽是广长舌说微妙法。信矣，这也正是旅行的意义，圣人的无上至道，随时会倏然展现在面前，让人洞若观火，了了分明。
富阳江畔在桐庐住了一夜，第二天折返，途中去游富阳。
富阳古称富春，如今只是杭州的一个城区，黄公望的《富春山居图》让这里火了一阵，但总还是曲高和寡，专程来这里的人并不是很多。
富阳的城区部分沿江排开，最热闹的地带就在鹳山以西到江桥这一带。
来到鹳山已经是黄昏十分，西面的太阳正在缓缓落向山下，夕阳铺洒在宽阔的江面，恰好半江瑟瑟半江红。古人诗中有画，绝不是凭空想象，都是实景写照。
鹳山是一座开放式的江滨公园，一座牌楼式的大门北向而立，进入大门，便把嘈杂的街道甩到了另一条银河，眼前呈现的是江山一体的秀美园林。
鹳山紧邻富春江，江畔有一块形似鹳鸟的石矶，但我并没有特地去寻找，只看到有不少人在探入江中的一组乱石间准备江中游泳。
循石阶而上，半山有一座楼台，题匾为春江第一楼，是观赏春江美景的最佳地点。凭栏眺远，西山太阳的余晖映红了半天，街边的灯火已经点亮了晚间的喧闹，江面上的拖轮形似扁舟，更显出这一段江面的宽阔。
富春江从桐庐而下，在这里由西南向东北转弯，然后由转而向东，再向下游就是更加闻名的钱塘江了。鹳山的位置恰好在春江东流的位置，不仅可以看到宏阔的大江从群山中辗转而来，还可以看到滔滔江水滚滚东流，那种心旷神怡竟有难言之妙。
鹳山虽然不高，满山都是樟树。春江第一楼左前方就有一棵古樟树，至少要三四人合围，浓密的树冠遮天蔽日，朝向夕阳的一面如同蒙上了红纱，背向夕阳的一侧则苍茫浓郁。
起初，我并没有留意空气中那种淡淡的幽香，以为是桂花树的发出的芬芳，及至看到了那一棵古樟树，才恍然大悟，这淡雅的芳香没有桂花那种甜腻，更富有书卷气，难怪东坡至此特地题写了“登云钓月”，一定是被这香樟醉了。
鹳山上的古香樟树
东侧为"松筠别墅"，是郁曼陀供老母安度晚年所营建，民国临时大总统黎元洪亲笔题赠"节比松筠"匾额额。
郁曼陀是近代文人郁达夫之兄，是一位杰出的爱国志士，他因为严惩汉奸杀手，于1939年被汪精卫的特务刺杀，而郁达夫也在1945年被日寇杀害于印尼苏门答腊，世称一门双烈。
就在春江楼不远处，建有双烈亭，亭额“双松挺秀”，为沈雁冰先生所书书，亭壁镶嵌的郁氏兄弟半身像，为美术大家叶浅予所绘，下附有小传，黄苗子书。
郁达夫的作品在大学的时候读了不少，一开始很喜欢那种民国时期普遍的情调 —— 沉郁、细腻、书卷气，后来总感觉缺少力道，渐渐也就放下了。
大三的时候学习现代文学史，主讲老师非常感性，讲到郁达夫在苏门答腊被日寇杀害，至今未能魂归故土，她在课堂上动情地掩面而泣，那个情景至今难以忘怀。
那是我最受感动的一次文学史课，从那以后便隐隐有一种心愿，要到富阳来看看，看看这一处哺育了郁达夫的山水。如今，在鹳山上临江凭吊郁氏双烈，也算了却了一桩往日的夙愿。
鹳山山顶还有一座纪念碑，是1976年主席去世之后所立，保留至今也成了文物，让人回忆起那个不堪的时代。
从鹳山下来，沿江边步道西行，不远处就有一座四合院式的建筑，那是郁达夫故居纪念馆，大门已关。门前有一樽青铜雕像，表现的事风华正茂的清年郁达夫，清瘦的脸上透出含蓄的优雅，才华横溢却涵容内敛，手握书卷，面朝富春江，好像在思考着家国与未来。
有时候我会觉得，那个时代的文化人才是真正的文化人，他们学贯古今，博通中外，能做学问，能写诗文，负荷家国天下，风雨前行。
郁达夫塑像及故居
不是尊前爱惜身，
佯狂难免假成真，
曾因酒醉鞭名马，
生怕情多累美人，
劫数东南天作孽，
鸡鸣风雨海扬尘，
悲歌痛哭终何补，
义士纷纷说帝秦。
面对郁达夫的雕像，想起他这首《钓台题壁》，呼吸着融合着江面水汽的樟树之香，不得不感叹这里人杰地灵。
这一江春水，这一带山林，这馨香的空气，时间虽然流逝，空间却没有改易，此时此刻感觉自己三生有幸，能到此一游。
在鹳山侧门，还有一处董学士祠堂，当时正在维修，不能进入参观。
董学士名叫董邦达，是清朝雍正年间的大臣，工书善画，曾修纂《石渠宝籍》等书，官至工部尚书。董邦达的儿子董锆是乾隆时进士，也善书画。
天色完全暗下来，江上的风吹面不寒，江桥上的灯火，沿江的霓虹彩饰，把富春江的夜色装扮的分外妖娆，比桐庐更有一番不同。
沿江走了一段，感觉有些倦意，便心满意足的返回酒店。那天，是在香樟的清幽气息中入睡的，直到今天，回想起富阳的短暂一游，还会唤起对那种芳香的记忆。
