西装八字针
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RAINIER&CO.
Principal
店铺其实也不算小了，只是全部堆满了各种款式的半成品，因而显得逼仄，但着实温暖。跨入这家店，他正在与人沟通店铺运营事宜。声音不大，却温润而坚定。没过多久，我便与温文尔雅的Rainier主理人Wright崔先生围绕着西装说上话了。
这世间的事总归有点无巧不成书的意思，Wright毕业的赫瑞·瓦特大学是全球第二古老的纺织学院，跨入西装行业是专业相关，也是兴趣使然。”因为父亲职业的关系，每天都穿西装，自小耳濡目染，对西装有一种情节，所以穿西装这件事对于我而言，和吃饭睡觉一样自然。工作了些许时日，选择出国深造。因为学校是古老的纺织学院，学习期间，我对面料、西装的工艺也有了更深入的了解。也就是在这个过程中，我坚定了做定制的决心，并将男士西装确定为最终方向。“
和所有带有匠心，喜欢死磕自己的人相似，Wright把全部精力都投入在热爱的事情上,他把80%的时间都投入在工作中。和别人上班期盼周末相反，他说自己一上班就开心，反倒是下班心情反而沉重起来。
“做定制西装，绕不开Bespoke，你怎么看？”Wright：这要从大多数人有一种“母语的羞耻感”说起。如果你做个品牌，仅仅用中文写着高端定制、或私人订制，在很多人看来不高级。所以这多少算是为了迎合市场的无奈吧，行业内就开始用英文表述了。那么，高端定制的英文应该怎么表达呢？翻遍字典，有两个词：custom和Bespoke。Custom这个词大家都认识，不过感觉上还是差了点意思，那只好用Bespoke了，这个词大家基本都不知道什么意思，所以看上去很高端。实际上，严格的说，只有英国萨维尔街一件从打版到试身再到制作都是在店内完成，并且手工缝制占90%以上的定制西装才能被称作Bespoke。就像是只有香槟产区的气泡酒才能被称为香槟一样，Bespoke是有精准定义与门槛的，而我们现在看到的很多Bespoke已经不是那个最初的那个意思。言归正传，再回到Bespoke。Bespoke这个词可以拆分成Be+Spoke，意思就是说替你讲话。你希望这套西装穿上去是什么样，我们通过量体裁衣、通过反复不断的磨合帮你实现，这也是定制西装的内核。 我是一个保守而老派的人，所以既然敢叫做Bespoke，我们的衣服就会严格按照萨维尔街的标准，店内量体，打版，试身到制作，并且90%的手工缝纫，如果有兴趣，我很乐意邀您参观我们的制作过程。
“有人说，定制西装想不花冤枉钱很难，您怎么看？”Wright：我同意。我接触的很多客人没有想清楚自己真正要一件什么样的衣服就来定制了。可惜定制西装不应该如此草率：什么场合穿，什么季节穿，你的性格是怎样的，你想呈现怎样的一面给别人……这些问题都是需要一同考虑在内的。如果你没有仔细思量过，只带着一个笼统的想法：我想要一套西装。在这种情况下，定制西装对你来说，就是一种尝试。既然是尝试，就有风险，和你喝酒、品茶、收集古玩一样，都需要付出试错的成本。机会是留给有准备的人，只能说功课做的越仔细，对自己越了解的人，越能少走弯路。 “在您看来，好西装的定义是？”Wright： 简单归纳下，可以分为三点。<一.>合身。包括三围、肩宽、袖长和裤长等。
<二.>扬长避短。比如说我的肩膀比较窄，想要看上去形象更好一点 ，我会考虑把肩膀做到比实际宽点。如果我觉得自己腿型不直，裤腿太细就会彰显我的缺点，那我就会把裤子做的肥大一点，掩饰缺点。
<三.>凸显个人风格和品味。一看到这件衣服，别人就知道这是你，是独一无二的你。有点类似武侠小说里人剑合一的境界，这里可以类比为人衣合一。以山本耀司为例，他的服装辨识度就特别高，他有真正属于自己的外在美的表达方式。 “有没有什么简单易懂的法则，迅速判断西装好不好？”Wright： 可能没有。西装好不好首先先看西装是否定制。基于这个前提，我们可把这个问题拆分成两点来看。如果非定制的，去买成衣，这完全没问题，去商场里面买一件衣服，只要你认为价格合适，穿上去站在镜子前面觉得好看，这件西装就是不错的。这就像喝酒一样，有人喝的也比较考究，而有人喝个餐酒也能自得其乐，这完全没问题，高兴就好。可如果你决定跟自己较真，想过的更有品质，首先你需要去学习很多东西。颜色搭配、款式、合身取向以及这些元素集结在一起是否能很好的表达自己，这些都是需要纳入考虑范围的。想要简单的法则，恐怕不太可能。
“作为西装入门者，第一套定制西装该怎么选？有什么避坑指南可以分享？”
Wright： 这要从工艺上的区别说别说起，有三种工艺大家需要了解：粘合衬、手工全衬衣以及半麻衬。衬是西装里面的骨架。
我们现在看到的是一个内部的解剖图
这层是衬。我们现在做的这些都是手工全衬，都是用手工八字针一点点缝上去的。
现在我们看到的这件未完成的衣服即是毛样
当你选好款式和面料之后，我们先要根据客人的尺寸把面料扎成毛样，然后客人试穿后，我们来看效果，是否部位有问题，是否比例需要调整，这一步整件衣服只完成了20%，是版师为主导的。试穿结束后，我们会把整件衣服拆碎，根据记录的问题，重新修改制作完善。下一步是试穿光样，这一部分整件衣服完成了80%，这个时候客人可以提出自己的意见了，我们会根据客人的意见再次修改，最终做成成衣。这就好像盖一个房子，选面料定款式就是盖房子之前的设计，毛样是打地基，做骨架，要交给专业的人来做。光样是做成了毛坯，当然想怎么装修，我们还是要听客人的。粘合衬是一层具有油性胶性的无纺布，通过工业化的高温高压把它粘上去的，所以特别省事。至于半麻衬，我本身对这个事情非常嗤之以鼻，因为我认为半麻衬就是一个市场营销概念。它先上了一层粘合衬，但又觉得卖粘合衬卖不出高价，于是就在在上半部用机器再缝一层一半的麻衬，然后美其名曰半麻衬。实际上，西装的定型还是靠那层粘合衬。当然，营销常见话术会说加了一层衬后整个胸部会更饱满，更立体，但你仔细想想，多附两层粘合衬不是也一样能达到这个效果嘛？ “您自己喜欢哪种风格的着装？”Wright： 我自己也在成长。从最初的Zara，H&M，到后来的Hugo Boss，Ermenegildo Zegna，包括到贵些的Tom Ford西装，都有尝试过。从一开始对一些细节不在意、不是很了解到逐渐体会到定制之美，现在，我觉得只有定制才属于我。
那种感觉怎么说呢，哪怕是那个商城里我穿上看似最合身的成衣，感觉都像是穿了别人的衣服。
除了合身这点以外，因为我比较看重头身比，所以更青睐于把肩做得更宽，把驳领做得也更宽。之前很长一段时间是做女装的，女装很讲究头身比这个问题，即头部和身材的比例要和谐。我自己头大肩窄，通过我的垫肩，过肩衬，会让我整体看上去更协调。说白了，就是显得头没那么大了。哈哈！
“您认为要是把定制西装类比成一种酒，它更像哪种酒？”Wright： 威士忌。我本来在苏格兰上学，对威士忌也特别有好感。这么说吧，粘合衬的衣服更像是调和型威士忌，而定制西装更像单一麦芽，不同的产区间的细微差别都会影响口感特色。这和定制西装的有异曲同工之妙。驳领的造型、宽窄、胸部的大小、腰收的紧致与否、衣服的长短，这里面的的变化组合也都会影响到最后输出效果。 “参加酒会时应该选择的西装类型推荐？”Wright：酒会这个性质比较特殊，不是商务场合，也不是典礼、结婚这种隆重的场合，所以需要西装类型最好介乎于休闲与正式之间，美国人管这叫Smart Casual，但是在英国Dress Code传统里有一种叫Cocktail Attire，指的是介于礼服与日常商务套装之间的一种着装。像我现在穿的这件就是这种类型的。
颜色没有那么保守，偏棕红色，外套并不是传统的平驳领，而是一个枪驳领，比较夸张，看起来能和其他的商务套装很好区分。这种款式常见于礼服，但它又不是礼服（多了点俏皮），马甲也比较特别，双排扣的，比起单排扣，这款的礼服感更强一些。
另外，在配饰和搭配上也可以花一些心思。比如说口袋巾可以作为点缀。
和这位专注于定制西装的Wright相谈甚欢，不知不觉，已经过了一个多小时。聊着就发现儒雅谈吐的背后其实也是耿直boy一枚，行业内的那点事，喜欢的直接夸，看不上的也毫不遮掩的有一说一。其实，每个行业都应该少点花哨，多点真诚，少点套路，多点脚踏实地做事的精神，对吧？我觉得Wright可以算一个行业的代表。
挺过了疫情，生活慢慢回归往日平稳。重新出发，你需要精致的活一次。人生在世，总得有那么一套拿的出手的西装。
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文字编辑丨 雪梨
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技术内容丨Zuyi 崔叔
排版设计丨Rainier家小王
特别鸣谢丨Abraham Moon 卡瓦乐1886
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